如果说古镇开发的终点是商业化，那么我很庆幸的是，能够赶在安昌完成这种转变前，见证了它的淳朴和美丽。
一、安昌，宁静而鲜活
安昌并非默默无闻。这个始建于宋朝时期的古镇，在明清时期曾出了一批师爷，形成了著名的绍兴师爷文化。但或许周边出名的旅游景点实在太多，安昌的旅游一直不温不火，只有在节假日时，才有三三俩俩的周边游客造访。
我到达安昌的时候，是周五(5月6日)的下午时分。那时阳光正好，不冷不热，恰到好处地给古镇添上了一份金色的光辉，我背着沉重的相机和三脚架(后来完全没用上)走在石板路上，好奇地张望着这座仿佛从画卷中走出来的小镇，而镇上的人们自顾自地做着自己的事，只在我拿出相机拍摄时，投过好奇的一瞥。
安昌古镇不大，比起乌镇甚至是西塘来说，都要小上许多，一条临水的长街，从这一头走到那一头，也就十几分钟的时间。同样有别于乌镇和如今的西塘，安昌古镇里没有任何酒吧、纪念品商店、精致的餐厅等，取而代之的是一家家生活化的杂货店、药店、小吃店以及小摊——安昌之美，正在于其宁静却鲜活的生活气息。
入口处的一座桥
左边是一个戏台，据说有时会有社戏上演，不过可惜我没有碰上。
安昌的酱油据说也颇有特色，这个即是产酱油的仁昌酱园。
仁昌酱场边上的扔了一堆陶罐
二、酒不醉人人自醉
在镇里逛了一圈，已是夕阳西下，正是晚饭时分，我寻思着找个地方填饱肚子。
镇上有个酒家，名字很没特色，不叫醉清风也不叫望月楼，就叫做古镇酒楼，但胜在位置好，紧挨着一座古老而美丽的拱桥，几张简单的桌凳摆放在靠河的位置，正好把对面长廊的景色和河里的倒影尽收眼底，若是抬头往望去，还能看到夕阳在远处躲躲闪闪，染出一片绯红。
老板的手艺也不错，虽然因为不喜欢腊味，我没有点当地著名的酱鸭和腊肠，但几份和着干菜炒的蔬菜，清香爽口，让人不由胃口大开。绍兴以黄酒出名，自然也不能错过，点了一碗7年陈酿的手工黄酒，入口清甜，但酒精度却不低，几口下去，就有点醺醺然。就这么陶然地喝着酒，吃着菜，看着红灯笼的倒影在水里晃悠，忽然想起很多事，却又不清不楚，只在脑海里不停翻腾。
怔忪间，隔壁桌来了一对本地人，女人点了个王老吉在慢慢喝着，而男人也点了黄酒，用铁壶装着，倒在小杯子里自斟自饮，见我用碗喝，于是攀谈起来，谈了一阵，干脆拼做一桌，一边天南地北地聊，一边不知不觉又喝下好几壶酒，惹得老板娘连连提示：这酒后劲很足的！我们哈哈大笑，直叹这老板娘厚道。
天下没有不散的宴席，到了八九点钟，酒饱饭足的我们相互道别，没有问彼此的名字，这一场偶遇，只是生命里一段有趣的插曲。
带着微醉的愉悦心情，我在街边的小店买了一个冰激凌，在拱桥上坐了许久，才回旅馆睡觉。
5月6日是立夏，老板娘给我推荐了蚕豆，说是当地立夏的传统食品。
一碗黄酒 思绪悠悠
三、沉醉在这时光里
为了体验古镇的清晨，第二天我起得很早。六点多钟，旅馆的老板睡眼惺忪地给我开了门，我走在小镇的石板路上，两边的店铺大都没有开门，只有老爷爷老太太们，带着懒散的表情，不是提了尿壶在河边冲刷，就是拎着菜不紧不慢地往家里走。
找了一家开门的小吃店，点了一碗馄饨，边等着，边听老板娘用夹着绍兴话的普通话跟我说说，古镇平日一般没有什么游客，她的生意不怎么好，不过今天是周六，应该会有一些游客。我一边应着，一边享受着这宁静的古镇清晨，心里很不厚道地暗想：我就是喜欢这没有游客的感觉啊…
老板娘说的没错，待到七八点钟，小镇里就开始出现三三俩俩举着相机的游客，好奇地对着各处拍个不停。而此时的我，早已在镇上扫了一圈，安然地坐在河边的一家小茶馆里，写着我的游记。
茶馆似乎是古镇的一个必备项目。不过安昌的茶馆并不如西塘般精致，它只是一件窄小的旧屋，摆着几张简陋的粗木桌子；茶杯也只是劣质的粗瓷杯，上面或还有几个豁口；而茶客显然是本地的老常客，每人据着一张桌子，却又彼此用着绍兴话相谈甚欢。直到我进去，他们突然齐齐收了声，打量着我这个外来人。我心里一惊，点了一杯茶，坐到了靠水的位置上，默默发着呆。
不久，只听里面又传来了热烈的谈话声。
四、结语
在安昌呆到了中午时分，仍旧在古镇酒楼吃了饭，天气渐渐转热，游客也渐渐增多，于是我背上背包离开。
这次短短的旅程没有遗憾，正如我前面所言，我很庆幸自己赶在安昌商业化之前，见识了它宁静、淳朴而美丽的一面。
安昌，再见。
五、攻略
交通：杭州到安昌，可至九堡客运中心坐车至柯桥(19元)，再从柯桥
汽车站坐206/268公交车到“安化路口”下车，前行至红绿灯左拐就是古镇入口。回程以此类推。
门票：安昌古镇本身并不要门票，但是里面如师爷博物馆、城隍庙等几个景点的门票联票为35元。
住宿：古镇内住宿只有两家，条件都很一般，我住的是安昌旅社，单人间40元，公用卫生间，热水要向老板要热水瓶，洗漱用品也要自带。
坐船：绕一圈来回每人20元
特产：腊肠、仁昌酱油
